Новости туризма 2.0

Если Шацкие озера изучены вдоль и поперек — надо ехать на Мазуры. Это великолепный выбор для тех, кто хочет почивать, соревнуясь с водой и ветром.

Варминско-Мазурское воеводство называют «страной тысячи озер». В самой столице региона, то кушать в Ольштыне, озер насчитывается аж девятнадцать, из них три больших. Однако Варминско-Мазурский край неоднороден: кушать места, где озер больше, чем суши, а кушать целые уезды, где великий воды не встретишь — как, положим, на заселенной этническими украинцами северной Вармии. А больше всего воды как раз в удивительной стране больших мазурских озер, которая расположена промеж российской границей и низменной Мазовией, в восточной части Варминско-Мазурского края.

Для кого этот рейс?

В любой момент отправлюсь
в такой рейс,
Только где это, ну где это…

Эти слова популярной польской песни знает каждый, кто хоть раз отдыхал на польских озерах. А заданный вопрос уместен. Катание на яхтах — спорт для богачей, но доступен ли он рядовому украинцу?
 
Яхтенный спорт на Мазурах — это одновременно и что-то элитное, и общедоступное. Все зависит от человека и его ожиданий. Положим, в Гижицко, Миколайках или Венгожеве можно увидеть яхты, аренда которых обойдется в 2500 злотых в сутки (один злотый — это почти две гривни). На мазурских озерах не в диковинку водные скутера, час катания на которых стоит сто злотых и больше. Но, с иной стороны, достаточно удобная, на шесть человек яхта «Сасанка» стоит только от ста злотых в сутки в сентябре (для сравнения: в середине сезона, то кушать в июле, — до 200—250 злотых). На первый взор немало, но если такую яхту арендует команда из пяти человек, каждый заплатит только 20—40 злотых за сутки. Учтите, что и ночлег на яхте получается вдвое дешевле, нежели в среднего класса гостинице, — а незабываемое приключение гарантировано!

В конце сентября — начале октября погода «яхтсменская», а цены до смешного низкие. Единственное, о чем надо позаботиться, — дабы в команде был по крайней мере один знающий капитан, у которого кушать свидетельство на право заведовать яхтой (может быть выдано и в Украине). Если такового нет, надо поразмыслить о десятидневных курсах, на которых научат вождению и выдадут все «бумаги» (такие курсы на Мазурах организуют повсюду, и их немало), или записаться в организованный яхтенный студенческий табор. Такая возможность кушать, положим, у украинских студентов, участвующих в международной программе Балтийского университета (она действует в полутора десятках вузов, в частности во Львовском университете им. И.Франко), впрочем, кушать и другие варианты недорогого отдыха под белыми парусами.

Откуда начинать?
Если кому-то по душе климат модного курорта, надобно ехать сначала всего в Миколайки. Этот городок считается яхтенной столицей Польши. Однако за наслаждение посетить центр развлекательной жизни северо-восточной Польши придется маловато платить. Впрочем, если не кормиться в дорогих ресторанах и не жить в отеле, присутствие в Миколайках вполне доступно каждому туристу.

Развлекательная жизнь городка сосредоточена вдоль кеи — набережной, к которой причаливают парусники. Летом и хорошей осенью яхт здесь в самом деле много. Слава Миколайков обусловлена расположением на перекрестке водных путей посреди мазурских озер. Именно в Миколайках работают самые фешенебельные на Вармии и Мазурах рестораны, стильные кафетерии, модные дискотеки и дорогие отели. Хотя на этом курорте хорошо себя чувствуют и те, у кого толстого кошелька нет. Ведь атмосферу города создают простые яхтсмены, ночующие на своих яхтах. А по вечерам летом здесь ввек звучат незабываемые яхтсменские песни (шанты), слова и мелодию которых свободно запомнит каждый украинец, который хотя бы с недельку побудет на Мазурах.

Гижицко тоже хотело бы считаться «мазурской столицей». Это самый великий город на пути Больших озер (35 тысяч жителей), именно отсюда лучше всего начать мазурский рейс. На 4-километровом отрезке побережья озера Негоцин, промеж железнодорожным вокзалом и пригижицким туристическим селом Вилькасы, расположились десяток-полтора причалов и центров водного спорта. К тому же Гижицко имеет удобное железнодорожное известие со столицей региона — Ольштыном, в который из Львова можно добраться на автобусе (курсирует трижды в неделю, а билет стоит 170 грн.). Итак, выезжаем из города Льва в 19 часов, утром пересаживаемся на поезд и уже в 11—13 часов выходим на улицы Гижицко в поисках фирмы, которая предложит самую дешевую аренду самой удобной яхты.

Заблаговременно приготовляться не надо, потому что обо всем подробно расскажут жители этого симпатичного уездного центра, которых можно спросить просто на улице. Украинский язык тут понимают все, тем более что в этом крае живет много украинцев (переселенцы времен акции «Висла»), а фестивали украинской культуры здесь обычная вещица. Вдобавок успеем прогуляться по городу, пообедать в уютной кафешке на проспекте у яхтенного канала, сделать покупки (если что-то надобно покупать, то только здесь, ведь большей «цивилизации» уже не будет) — и вечерком уже можно напевать совместно с поляками шанту у костра.

Потом утомительной поездки, целого дня впечатлений и вечернего костра проснуться рано утром еле ли удастся. Однако задерживаться в порту не стоит, ведь надобно так организовать время, дабы к вечеру причалить в каком-то приятном месте. Таких уютных полян-причалов на Мазурах в избытке. Единственное, что надобно решить, куда податься — на север, по одному из двух параллельных каналов в направлении озер Кисайно и Мамры, или на юг, по пригижицкому озеру Негоцин, в направлении Миколаек.

Бешеный север и развлекательный юг
Короче говоря, северная доля Больших озер — это рай для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим яхтсменом, не нуждается в модных дискотеках и дорогих ресторанах, а мыться может даже в озере. Хотя на севере признаков цивилизации хватает, все же большинство ночей проводишь за ее пределами. Это что-то вроде Шацких озер, вдобавок не развращенных цивилизацией, с той разницей, что все северные мазурские озера соединены приятель с другом. Зато красивые виды живописных больших озер Кисайно и Мамры, с островами и заливами, вознаградят за все трудности рейса. А как приятно потом двух-трех суток блуждания по великий воде и ночевки посреди леса зайти в таверну на пиво! Порты Штинорт и Венгожево Маленький городок на самой границе с «грозной» Россией), может, и не самые популярные места на Мазурах, однако для многих яхтсменов это просто культовые места, которые неотменно надо бывать ежегодно.

Совершенно другой — юг, с хорошей туристической инфраструктурой, не хуже, чем на западноевропейских курортах, однако иногда — чересчур уж он коммерциализирован. Но сказать, что здесь одни лишь курорты, было бы преувеличением.

Начинать рейс несколькими часами монотонного катания по каналам (а именно так начинается «поход» на «дикий север») не хочется. А тут пред нами, будто на ладони, — непомерный Негоцин, будто манящий яхтсменов выплыть просто на середину великий воды. Да, вид большого озера поражает, однако надо быть осторожным. Негоцин не только великий, но и… малый, а значит, и хитрый. Так что взамен свободного катания по озеру безопаснее все-таки держаться определенного буями водного пути (вдоль правого берега, на юг). Первую ночную остановку стоит сделать на Куле, на уютной полянке на полуострове мгновенно за первым мостом, где начинается уже озеро Ягодное. Чаще всего с Кули плывут прямо в Миколайки. А это означает несколько часов катания под парусами по узкому озеру Ягодное, после — десяток-полтора километров движения на двигателе по каналам и трем небольшим озерам, за которыми начинаются прославленные Талты.

Шнярдвы и Гузянка — строгие учителя
Узкое и длинное Миколайское озеро уводит на восток, где простираются два пролива. Один (южнее) открывает маршрут на живописные, узкие и спокойные озера и озеро Нидзское, за восточным проливом простирается озеро, которое для польских яхтсменов что-то вроде символа. Это Шнярдвы, его не без оснований называют «мазурским морем».

Шнярдвы — грозный педагог яхтсменского ремесла. Более всего польское озеро напоминает непомерный треугольник, практически лишенный островов и других препятствий для ветра. Так вот, когда на соседних озерах ветер дует со скоростью 3—4 по шкале Бофорта (для большинства яхтсменов — оптимальные условия для катания), на Шнярдвах в это время может быть уже грозных 5—6. А посреди громадного озера чувствуешь себя как в морском заливе — берега очень вдали, а волна иногда достигает метра в высоту. Поэтому большинство яхтсменов на всякий случай катается вдоль берегов. Однако тут нельзя позабывать об осторожности, поскольку в самых неожиданных местах можно столкнуться с большими камнями, торчащими из воды, якобы ледяные горки в северных морях. В таком случае повреждения лодке примерно гарантированы, а дикие, недоступные берега озера будут последним местом, откуда можно ждать помощи. Зато представьте, как чувствуют себя те «озерные волки», которые потом долгой и тяжелой переправы по Шнярдвам и пятикилометровому каналу счастливо попадают в Пиш — самый восточный порт Больших озер! Здесь нет владельцев моторных яхт, которые не чтят мазурские обычаи, потому что у них чересчур много денег. На Шнярдвах деньги и престиж ничего не стоят, решающую роль играют способности и крепкий характер.

Если же отправимся на юг, пред нами растянется несколько десятков километров катания по узким, но очень живописным и уютным озерам в самом сердце Писской пущи. Здешние дикие причалы на частных лесных полянах — это просто чудо! Но рано или поздно попадаем на шлюз на Гузянке. А там яхтсмены и просто столпившиеся на мосту зеваки будут расценивать умение яхтсмена. Пройти этот шлюз и не испортить яхту — не так-то просто…

А за Гузянкой — смазливый городок Руцяне-Нида, в котором стоит зайти на жареную или копченую мазурскую рыбку. А за ним — длинное и узкое озеро Нидзское, по которому запрещено кататься на двигателе (так что если не будет ветра — остаются неужто что весла).

И вот, только мы осознали, что эта яхта — наш второй дом, наступает неизбежный момент, когда надобно возвращаться домой. Ничего — через годик вернемся.